Как-то осенью хорошенько пооджигав, заметил, что при переключении с 1 передачи на 2 происходит пробуксовка (причем только на высоких оборотах). Ну чтож, смирился, ездил как пенсионер (в таком случае пробуксовка меня не напрягала).

Так проездил еще пару месяцев… потом по ощущениям, пока едешь плавно, газ не давишь, машина разгоняется, но стоит резко нажать на педаль — обороты прыгают, а машина не ускоряется…. Однажды решил продемонстрировать данную проблему моему другу. Нажал в пол- а машина еле-еле едет, остановился на светофоре и больше тронуться не смог….. коробка померла 🙂
Съездил в специализированный сервис, кто занимается ремонтом коробок, узнать сколько будет стоить ремонт. Мне озвучили цифру около 50т.р. (со словами, что от коробки моей останется только корпус — я подверг сомнению данное утверждение, потому, что если посчитать все НОВЫЕ запчасти для коробки, выйдет больше 100т.р). и не понравилось отношение. Контрактную коробку предложили мне за 45т.р. (но это кот в мешке — гарантий того, что мне не придется ее заменить даже через месяц нет). Поэтому я  решился делать сам (опыта раньше не имел никакого).

Описывать съем коробки не стану, так как это действительно большой «геморрой»!  У меня небыло лебедки, чтоб вывесить коробку за уши, кто знает тот поймет что это значит. Снимал с помощью 4х домкратов, сначала подрамник, подвеску переднюю, привода, потом коробку (сломал фишку соленоида линейного давления (смог все спаять — но это отдельная история))

Снял коробку, слил масло из коробки и гидротрансформатора (бублик в простонародье) — откачивал шприцем. В масле ничего не обнаружилось ни трухи, ни металлической стружки, только сгоревшее черное масло. Внешний осмотр показал, что трансформатор в порядке, цвета побежалости металла небыло (от перегрева металл синеет).

Начался разбор коробки, снял торцевую крышку пластиковую, под ним разъем к датчику положения (ингибитор если не ошибаюсь). Снимаем разъем, снимаем датчик положения. Откручиваем крышку на 10 болтах и видим:

Снимаем шестерни (парковочную — левая резьба, и шестерню первичного вала), снимаем парковочную собачку, выставляем рычаг переключения с прорезью на корпусе, разжимаем стопорное кольцо вторичного вала (иначе не снимется корпус.) Снимаем крышку соленоидов, снимаем проводку соленоидов и главный клемник.

Откручиваем 19 болтов по периметру корпуса и снимаем
корпус (снимается он с усилием) и дальше видим:

C промежуточного вала снимаем шестерню, вилку включения задней передачи. Снимаем фильтр (два болта откручиваем). Я не удержался его разломать, чтоб посмотреть что там внутри.

Вот собственно причина потери давления.
Идем дальше. Снимаем маслосъемную пластину, рычаг переключения, все трубки, теперь надо аккуратно и одновременно вытащить все три вала, потом убрать дифференциал.
По инструкции Honda Accord shop2003 (есть на форуме ссылка для скачивания) проверяем дифференциал на зазоры, валы разбираем так же по инструкции, снимаем пакеты фрикционные. И вот оно Сгорели фрикционы 2 и 4 передачи просто в хлам, диски синие, фрикционы осыпавшиеся на фото не очень получилось.

Еду покупаю диски стальные и фрикционы и оба фильтра, 2 прокладки. Фрикционные диски необходимо вымочить в масле перед установкой.

Собираем пакеты, собираем валы и откладываем в сторону.

Приступаем к мытью коробки. Хочу предостеречь. Не надо мыть коробку чистящими жидкостями на основе ацетона (так написано в инструкции и люди говорят). Я купил 4 литра бензина и кисточку и началось 🙂

Снимаем сервоклапан (14 болтов) аккуратно все промываем, вынимаем поршни гидроаккумуляторов, промываем, изучаем на предмет задиров, порывов уплотнительной резинки и т.п.. Сушим и собираем все в обратной последовательности.

Снимаем главный регулятор (9 болтов) тоже самое все промываем, изучаем, сушим.

Снимаем главный клапанный блок (аккуратно там 2 шарика и один обратный клапан на пружине не растеряйте, шарики ни в коем случае магнитить нельзя).

Разбираем клапанный блок, вытаскиваем все поршни их там 8 штук, изучаем на предмет изношенности или задиров, пружины вымеряем по мануалу описанному выше. собираем в обратном порядке. Обязательно смазываем все поршни маслом!!!

Моем все металлические пластины, гидроканалы, подшипники, снимаем две шестерни насоса проверяем зазоры.

Заодно меняю сальник (забыл как называется, туда куда вставляется гидротрансформатор). Собираем в обратном порядке.

Шестерни насоса, металлическая пластина, основной клапанный блок, 2 шарика, перепускной пружинный клапан, металлическая пластина, вал реактора.
Ставим на место основной регулятор, сервоклапан, устанавливаем фильтр (обязательно залить маслом!)

 

Ставим трубки масляные, ложим дифференциал, устанавливаем все три вала вместе (не сломайте маслосъемную пластину).

Ложим новую прокладку предварительно место под нее очистить и высушить! Все рабочие детали я полил маслом.

Одеваем корпус, не забудьте разжать стопорное кольцо вторичного вала, проследите чтобы кольцо потом село в паз подшипника на валу.
Одеваем парковочную шестерню (настоятельно рекомендую соблюдать все моменты затяжки! — они все описаны в мануале), шестерню первичного вала.

Собираем механизм рычага переключения передач и парковочную собачку.
Периодически проворачивая валы и убеждаясь, что все вращается без проблем.

Все ставим новую прокладку на боковую крышку и закрываем ее. Ставим проводку соленоидов на место, датчики скорости вращения первичного вала, соленоид все на место (я прокладки под ними не менял т.к. они не порвались и были на вид пригодны).
Меняем фильтр на трубках охлаждения (тоже надо залить маслом)
Выставляем датчик положения рычага переключения передач (в мануале все расписано).

Заливаем масло в гидротрансформатор (я не стал вымерять, залил около поллитра) ставим его в коробку.

Ну вот и все.

Ставим на машину

По мануалу в отремонтированную коробку заливается 6.5 литром масла. Сначала залил 5 литров, завел мотор, прогрел, выставил уровень. (НА ЭТОЙ ХОНДЕ МАСЛО МЕРЯЕТСЯ НА ЗАГЛУШЕННЫЙ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

И Момент истины….. рычаг в D и….. она поехала!!!!! рычаг в R и я даже не понял, что она переключилась, ни звука ни толчка и поехала.
Вычитал, что необходимо небольшая обкатка (километров 10-20 поездить спокойно, чтобы масло прошло по всей системе и выгнала лишний воздух).

А потом я нажал на газ!!! Это не машина, это ракета стала — она никогда так не ездила!!!! НИ пинков ни пробуксовок, переключения не чувствуешь, только на стрелке тахометра видно, Просто небо и земля!

Теперь о деньгах

1. Фильтр внутренний — 1200
2. Фильтр внешний — 1000
3. Диск Фрикционный 9 х 350 = 3150
4. Диск стальной 8х450 = 3600
5. Прокладка большая 1300
6. Прокладка малая 900
7. Масло Honda ATF-Z1 4л 2100х2= 4200
8. Сальник — 800

Итого по коробке 16150р.

По мелочи 🙂

Бензин, кисточка, шприц для масла, головка на 34, съемник, сигареты и т.п. 1000р.

Итого, весь ремонт мне обошелся в 17150р.

Все спасибо кто дочитал.